Die Entwicklung und das Wohlbefinden Ihrer Rosen hängen weitgehend von der Art des Rückschnitts ab. Aber alles, was über den Rückschnitt geschrieben wird, erscheint immer ungeheuer kompliziert. Der beste Weg wäre zweifellos, sich von einem erfahrenen Gärtner an Hand von Beispielen erklären zu lassen, worauf es ankommt. Wenn man einmal verstanden hat, was zu tun ist, und warum, dann hat der Rosenschnitt völlig seine Schrecken verloren.

Warum schneiden wir Rosen?

Bei Rosen sehen Sie, dass sie jedes Jahr neu von unten hertreiben und an diesen Zweigen die schönsten Blüten wachsen. Die alten Zweige im Inneren des Strauches sterben ab. Mit dem Rückschnitt bezwecken wir also, den Prozess der Erneuerung zu beschleunigen. Dabei entfernen wir natürlich auch gleich krankes und totes Holz.

Die Rosen sollten auch eine ausgeglichene Form bekommen, auch wenn das in einem Beet, wo die Rosen eng zusammenstehen, nicht so bedeutend ist. Außerdem sollte die Mitte des Rosenstocks ziemlich frei sein, damit überall Luft und Sonne hinkommen kann. Ein dichtes Gewirr von Zweigen in der Mitte muss unbedingt ausgedünnt werden, und wenn sich Zweige so kreuzen, dass sie aneinander reiben, sollte einer von ihnen entfernt oder zumindest gekürzt werden. In jedem Fall lohnt sich die Anschaffung einer guten Gartenschere, die viele Jahre Dienst tun kann. Sie sollte immer sauber und scharf gehalten werden. Mit einer stumpfen Schere werden die Schnitte raue und das Holz reißt und bietet eine Angriffsfläche für Krankheitserreger.

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Zuerst sollte alles schwache, kümmerliche Holz entfernt werden, ebenso die streichholzdünnen Triebe, die oft an den Leitästen erscheinen, und nie mehr, als wenige kleine Blättchen hervorbringen. Schneiden Sie alles tote Holz einschließlich der Stümpfe ab, die womöglich noch von früheren (schlechten) Rückschnitten stehen. Wenn Sie hier mit der Schere nicht weiterkommen, nehmen Sie eine feinzahnige Säge. Totes Holz sieht braun oder grau aus und hat knorrige, runzlige Rinde. Als nächstes sind die kranken Zweige an der Reihe. Sie werden ganz entfernt oder aber bis zum ersten gesunden Auge nach der kranken Stelle gekürzt. Wenn Sie einen Stängel anschneiden und sehen, dass die Mitte braun ist, dann stirbt der Zweig allmählich ab. Schneiden Sie Auge für Auge tiefer, bis Sie auf gesundes, weißes Holz treffen. Möglicherweise finden Sie auch einige kräftige und anscheinend gesunde Zweige, die im Jahr zuvor geschnitten wurden, aber nur noch einige dünne Zweigchen ausgetrieben haben. Wenn das alles ist, können Sie auch in Zukunft nicht mehr erwarten und sollten diese Zweige ganz entfernen.

Teehybriden/Edelrosen

Lassen Sie nur 3-5 gesunde, grüne, feste Triebe stehen und kürzen Sie sie auf etwa 4-6 Augen. Der Schnitt wird 6 mm über einem Auge angesetzt und schräg nach unten, vom Auge weg, geführt. Wenn Sie kein Auge an der richtigen Stelle finden, müssen Sie das nächste geeignete, möglichst an der Außenseite des Stängels nehmen, damit der neue Trieb nach außen wächst. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn an der richtigen Stelle kein Außenauge da ist; der Strauch wird deshalb nicht weniger schön. Oft ist es so, dass der Schnitt korrekt am Außenauge vorgenommen wird, aber das innere darunter austreibt. Man kann der Pflanze immer nur den Weg weisen, ob sie ihm dann auch folgt, liegt nicht in unserer Entscheidung. Mehr gibt es über den jährlichen Rückschnitt von Teehybriden, so wie ihn der Hobbygärtner vornimmt, nicht zu sagen. Durch einen strengeren Rückschnitt bekommt man größere, aber auch weniger Blüten. Auf magerem, trockenem Boden ist ein eher zurückhaltender Rückschnitt angebracht. Wenn dann nicht regelmäßig Dünger und Humus zugesetzt werden, hat dieser Boden nicht mehr die Kraft, ein üppiges, neues Wachstum zu fördern.

Neugepflanzte Rosen

Sie werden grundsätzlich stärker zurückgeschnitten – bis auf 8-10 cm. Dadurch wird das obere Wachstum verzögert, und die Wurzeln haben mehr Zeit sich zu stärken. Rosen, die Sie im Frühjahr pflanzen, können gleich beschnitten werden. Zum richtigen Zeitpunkt für den Rückschnitt gibt es viele verschiedene Expertenmeinungen. Welche ist nun richtig? Wenn die Antwort darauf auch vage klingt, so kann sie eigentlich nur heißen – jede! Solange die Rose ihren Winterschlaf hält – das ist etwa von Ende November bis Ende März -, spielt es in mildem Klima keine Rolle, wann man schneidet. In Gegenden mit strengem Winter würden nach dem Herbstschnitt einige Zweige abfrieren, die aber nachträglich noch ausgeschnitten werden könnten. Das gleiche kann allerdings auch beim Frühjahrsschnitt passieren, wenn Spätfröste auftreten. Trotzdem ist es in kalten Regionen vernünftiger, den Rückschnitt Mitte März bis Mitte April vorzunehmen.

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Floribundarosen

Sie wirken vor allem durch die Menge und Dauerhaftigkeit ihrer Blütenpracht und auch durch die Schönheit der einzelnen Blüte, wie die Teehybriden. Da sie auch ohne scharfen Rückschnitt üppig treiben, werden sie etwas weniger gekürzt, doch im Prinzip geht man genauso vor. Schwaches, krankes und totes Holz wird selbstverständlich ausgeschnitten und das gesunde bei einjährigen Pflanzen auf 3-5 Augen, bei mehrjährigen Pflanzen auf 4-6 Augen gekürzt. Kräftige Seitentriebe werden bis zum ersten oder zweiten Auge gekürzt. Aus sehr üppigen und hochwachsenden Sorten kann man im Laufe einiger Jahre prächtige Exemplare für die Einzelstellung und als Hintergrund einer Rabatte heranziehen. Wenn die Leitäste nur wenig zurückgeschnitten werden, produzieren sie sehr kräftige Seitentriebe, die wiederum im nächsten Jahr gekürzt werden und neu austreiben. Nach und nach entsteht so ein schöner, großer Busch, von dem nur hin und wieder Haupttriebe, wenn sie ihre Kraft verloren haben oder durch neue ersetzt werden, auszuschneiden sind.

Strauch- und Kletterrosen

Die Unterscheidung zwischen Strauch- und Kletterrosen!?

Es ist nicht immer ganz einfach, aber unbedingt notwendig, weil die beiden Arten auf verschiedene Weise geschnitten werden.

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Einmal blühende Strauchrosen blühen am älteren Holz, d. h. an mehrjährigen Trieben. Diese Rosen werden in den ersten Jahren überhaupt nicht geschnitten. Bei ihnen muss nur das alte Holz ab und zu bis zur Basis ausgeschnitten werden, und zwar, sobald die Blütenzeit vorüber ist. Neue Triebe werden stattdessen angebunden. Bei einer üppigen, dornigen Sorte ist dies ein gefährliches Unternehmen, das Sie in jedem Fall nur mit dicken Handschuhen angehen sollten. Es ist manchmal einfacher, die langen Zweige Stück für Stück abzuschneiden und anschließend die Stücke einzeln herauszuziehen. Die verblühten Dolden dürfen Sie nicht entfernen, denn sie tragen im Herbst den üppigen Fruchtschmuck.

Zu den öfter blühenden Strauchrosen gehören die immer blühenden Lambertiana-Hybriden und Kordesii-Sorten, die oft als schwachwachsende Kletterrosen bezeichnet werden. Nach der Blüte schneidet man die verblühten Dolden ab, um raschen Durchtreiben und die Nachblüte zu fördern. Altes und krankes Holz wird entfernt, und die Triebe sollten um ein Drittel eingekürzt werden.

Kletterrosen

An diese Stelle gehören die Rosen, die lange Triebe bilden und eine Länge von 3-5 m erreichen können. Viele der neuen Sorten und einige der alten blühen in jeder Saison zweimal. Bis zum ersten Jahr nach der Pflanzung wird überhaupt nicht zurückgeschnitten. Besonders wichtig ist dies bei den kletternden Sorten, weil die meisten von ihnen am mehrjährigen Holz blühen. Viele Kletterrosen brauchen gar keinen, oder nur einen geringen Formschnitt, aber die meisten werden schöner, wenn man die Seitenäste im Winter auf 2-3 Augen kürzt. Die verblühten Dolden müssen entfernt werden. Einige Sorten treiben ungern von unten her aus und werden an der Basis leicht kahl. Es hilft oft, wenn man die Zweige möglichst waagrecht zieht, wodurch neue Seitentriebe angeregt werden; auch ein scharfer Rückschnitt des Leitastes bewirkt manchmal den Austrieb von unten. Auf jeden Fall muss überaltertes Holz jährlich ausgelichtet werden. Wenn dies alles nichts nützt, sollte man eine andere Pflanze vor die Rosen setzen, aber nicht zu nahe, damit sie ihr nicht zu viel Nahrung entzieht.

Hochstammrosen

Sie gehören entweder zu den Teehybriden oder zu den Floribundarosen und werden dementsprechend behandelt. Die Ausgewogenheit der Krone sollte beim Rückschnitt besonders beachtet werden, da die Hochstammrosen meistens von allen Seiten betrachtet werden können.

Trauerrosen

Sie werden aus Strauchrosen gezogen, wobei sich die erste Gruppe der kleinblütigen Rosen vorzüglich eignet, deren lange biegsame Äste sich schon von Natur aus nach unten neigen. Der Schnitt ist wieder der gleiche wie bei der eigentlichen Strauchform oder Strauchrosen. Altes Holz wird nach der Blüte völlig ausgeschnitten. Bei der zweiten Gruppe wird das alte Holz über oder auch unter (wenn die Zweige hängen sollten) einem neuen Austrieb abgeschnitten.

Miniaturrosen

Die Sorten, die dicht und verästelt wachsen, müssen bei Bedarf ausgedünnt und einige Triebe, die jedes Jahr absterben, entfernt werden. Einige der üppigeren Sorten treiben gelegentlich überlange Zweige, die das Bild stören; sie sollte man ebenfalls kürzen. Hier ist eine Nagelschere das richtige Werkzeug.

Wildrosen

Sie bleiben in den ersten Jahren völlig sich selbst überlassen. Auch wenn es scheint, als bräuchten sie einen Formschnitt, sollte man nicht mehr tun, als bei Bedarf das tote Holz ausschneiden. Ein scharfer Schnitt würde ihren natürlichen Charakter zerstören, der ja gerade ihren Charme ausmacht. Außer dem Ausschneiden von altem und totem Holz, das bei allen Wild- und Strauchrosen nötig ist, werden bei den meisten Gruppen, wie den Alba-Centifolia- und Damaszener-Rosen, die Seitentriebe um zwei Drittel gekürzt, und zwar am besten nach der Blüte, um neues Wachstum anzuregen, auch wenn die meisten ganz gut ohne Pflege gedeihen. Kürzt man hin und wieder einen Hauptast kräftig, fördert dies den Austrieb neuer Zweige weiter unten. Wenn Rugosa- und Gallica-Rosen als Heckenpflanzen wachsen, sollten sie ab und zu in Form gebracht werden, wobei man sich selbstverständlich an ihr natürliches Grundwachstum hält. Mit Heckenrosen kann man keinesfalls eine so gleichmäßig gestutzte Hecke, wie z. B. bei Buchsbaum und Eibe, erwarten.

Die hagebuttentragenden Wildrosen werden, wenn nötig – anders als die anderen -, im zeitigen Frühjahr zurückgeschnitten. Als Anleitung gilt der Rückschnitt großer Floribundarosen, den wir schon im entsprechenden Abschnitt beschrieben haben.

Beachten Sie den Pflegeschnitt im Sommer! Einmal wöchentlich sollte man verblühte Rosen abschneiden. Keinesfalls sollte es zur Bildung von Hagebutten-Früchten kommen.

Düngen im Frühjahr: Eine mäßige Volldüngung zwischen Ende Mai (Austrieb) und Anfang Juni (Blütenflor).

Ob Sie nun winzige Zwergröschen oder riesige Kletterrosen ziehen, die richtige Pflege ist für gesundes Gedeihen von außerordentlicher Bedeutung. Hier erfahren Sie, welche ständige Pflege Ihre Rosen brauchen, wann Sie düngen und die welken Blätter abschneiden sollten, aber auch, wie Sie Rosen durch Stecklinge vermehren können. Mit dem Rückschnitt Ihrer Rosen befassen wir uns im nächsten Abschnitt.

Im Winter gibt es fast keine Arbeit mit den Rosenstöcken. Ihre einzige Aufgabe ist es, die schlafenden Rosen wenigstens einmal, besser aber zwei- oder dreimal mit Bordeausbrühe zu besprühen, um überwinternde Krankheitskeime abzutöten. Diese Behandlung ist günstig für die Gesundheit der Pflanzen im nächsten Jahr.

Düngen und Mulchen

Nach dem Frühjahrsschnitt wird ein Spezialdünger, entsprechend der Gebrauchsanweisung, um jeden Rosenstock verteilt und locker eingehackt. Wenn es nicht regnet, muss danach gründlich gewässert werden.

Im April, wenn die Erde schon etwas wärmer wird, ist die beste Zeit, die Rosen zu mulchen. Die Mulchschicht während einer Trockenperiode zu legen hat allerdings wenig Sinn. Es gibt drei gute Gründe, jährlich zu mulchen: Einmal wird dadurch Unkraut am Wachsen gehindert, zum anderen wirkt die Mulchschicht düngend, wenn sie zerfällt, und schließlich hält sie die Feuchtigkeit in der Erde. Das kann sie natürlich nur tun, wenn überhaupt Feuchtigkeit in der Erde ist, anderenfalls trocknet sie selbst aus und nimmt dann beim nächsten Regen so viel Wasser auf, dass kaum noch etwas in den Boden dringen kann. Insbesondere Grasschichten werden zu einer nahezu undurchdringlichen Masse, wenn sie nicht ganz dünn verteilt werden.

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Zupfen Sie zuerst alles Unkraut aus und verteilen Sie dann das Mulchmaterial 5 – 8 cm dick auf dem ganzen Beet. Stallmist ist ideal für Rosen, weil er genau die Nährstoffe hat, die die Pflanzen brauchen, und außerdem humusbildend wirkt. Wenn sie keinen Stallmist bekommen können, tut es auch gut verrotteter Gartenkompost. Auch Brauereitrebern und Torf kommen in Frage, obwohl sie keinen wirklichen Düngewert haben, sondern nur bodenverbessernd wirken, wenn sie später untergearbeitet werden. Torf sieht zweifellos am ordentlichsten aus, wird aber leider ständig teurer. Er hilft, schweren Boden zu lockern und leichten feuchtigkeitsbindender zu machen.

Ende Mai ist es Zeit für die zweite Düngegabe. Wenn Sie noch ein drittes Mal düngen wollen, um die Rosen für die Herbstblüte zu stärken, sollte das nicht später als Ende Juli geschehen, weil sonst die Zweige vor dem Winter nicht genügend ausreifen können und sehr frostgefährdet sind

Verwelkte Blüten

Wie bei allen Blütenpflanzen entwickeln sich auch bei der Rose aus der Blüte Früchte. Sie verbraucht dazu einen großen Teil ihrer Kraft, die sonst neuen Blüten zugute käme. Wenn die Früchte (Hagebutten) entfernt werden, treibt die Pflanze wieder neue Blüten. Dieser Sommerschnitt hat auch noch den Vorteil, dass man dabei gleichzeitig die oft unansehnlichen welken Blüten der Rosensorten entfernt, der Blütenblätter nicht von selbst abfallen. Brechen Sie die Blütenstände nicht einfach ab; es ist wesentlich besser und führt auch schneller zu neuer Blütenbildung, wenn Sie über dem nächsten kräftigen Auge abschneiden oder bei Floribundarosen unter dem welken Blütenbüschel. Entfernen Sie so wenig Holz und Blätter wie möglich; das schwächt die Rose nur unnötig.

Wie man Ausläufer behandelt

Nahezu alle Rosen, die aus einer Rosengärtnerei stammen, wachsen auf einer Unterlage, die üppiger wächst als die Edelrose – oft auf Rosa canina oder einer ihrer zahlreichen Formen. Die Ausläufer sind ein Versuch der Unterlage, wieder eigene Triebe zu produzieren.

Wenn Sie nicht sofort entfernt werden, geht alle von den Wurzeln ausgehende Kraft in sie hinein und für die aufgepfropfte Rosensorte verloren. Die Unterlage würde schließlich die Oberhand gewinnen und die Edelrose absterben. Den Ausläufer als solchen zu erkennen, ist für den unerfahrenen Gärtner schwierig, besonders wenn verschiedene Unterlagen verwendet wurden, die auch ganz verschieden aussehen. Manchmal ist der Ausläufer einfach zu erkennen, wenn es sich um einen sehr hellgrünen Trieb mit nur wenigen Blättchen handelt. Diese Triebe sehen ganz anders aus, als die der Teehybriden und Floribundarosen, aber das ist nicht immer ein sicheres Merkmal. Mit einiger Erfahrung erkennen Sie von der Unterlage ausgehende Triebe sofort, aber bis dahin sollten Sie sichergehen und den Ausläufer erst einmal bis zu seinem Ursprung verfolgen.

Wenn Sie nur ein bisschen Erde beiseite schieben, können Sie erkennen, woher der Trieb kommt. Wenn er unter dem Hals (der Verdickung, der die Leitäste entspringen) auswächst, ist es ein Ausläufer der Unterlage. Sie sollten ihn, wenn möglich, nicht nur abschneiden, sondern ganz ausreißen. Sie können dann damit rechnen, dass keine Ansätze mehr da sind, die wieder neue Ausläufer bilden. Schneiden Sie den Trieb dagegen nur ab, wächst er um so kräftiger nach. Mit dieser schnellen und gründlichen Behandlung wird man Ausläufer relativ leicht los. Problematischer ist es, wenn sie mitten aus einem alten Wurzelgeflecht oder direkt unter dem Rosenstock entspringen. Dann bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder so weit wie möglich zurückzuschneiden und ein wachsames Auge auf den Stock zu halten – die Wahrscheinlichkeit, dass Ausläufer immer wieder nachwachsen, ist groß.

Der Stamm einer Hochstammrose ist Teil dieser Unterlage, und alle Triebe, die an diesem Stamm erscheinen, sind eine Art Ausläufer und sollten schnell ausgebrochen werden.

Bei vielen Teehybriden sitzen am Ende eines Stengels gleich mehrere Knospen. Für den gewöhnlichen Gartenbedarf ist das nicht weiter störend; wenn Sie jedoch größere (und damit weniger) Blüten bekommen möchten, sollten Sie nur die mittlere Knospe stehen lassen und alle anderen entfernen, sobald das ohne Schaden für die Hauptblüte möglich ist. Auch wenn Sie an Ausstellungen teilnehmen möchten, müssen Sie Ihre Rose entknospen. Bei einigen Rosensorten entwickeln sich so viele Knospen, dass Sie in jedem Fall einige mit Daumen und Zeigefinger abzwicken und entfernen sollten.

Warum Herbstschnitt

Der Herbstschnitt dient nicht mehr der Förderung neuen Wachstums. Man möchte nur die Zweige der Teehybriden und Floribundarosen widerstandsfähiger gegen die Einwirkungen des Winters machen, indem man sie Anfang November um 1/3 kürzt. Bei hohen Sorten, die unter dem Winter mehr leiden, ist das besonders wichtig.

Säubern der Rosenbeete

Auch das Zusammenrechen und Verbrennen des Rosenlaubs gehört zu den Herbstpflichten; man verhindert damit, dass Krankheitskeime darin überwintern. Alle Blätter, die Anzeichen der Schwarzfleckenkrankheit zeigen, sollen abgezupft und verbrannt werden. Das ist, besonders, wenn man viele Rosenstöcke hat, eine Menge Arbeit. Noch besser ist es, wenn Sie schon den ganzen Sommer über immer wieder auf kranke Blätter achten und sie entfernen, und das auch bis in den Herbst hinein fortsetzen. Die Mühe zahlt sich im folgenden Jahr aus. Hacken Sie schließlich noch den Boden leicht durch, um die Frühjahrsmulchschicht unterzuarbeiten und Unkraut zu entfernen.

Stecklinge

Sie können Ihren Bestand an Rosen durch eigene Stecklinge vermehren; aber Sie sollten wissen, dass nicht alle Arten gleich gut dafür geeignet sind und dass manche, auch wenn sie angehen, allein nicht so üppig wachsen, wie auf einer Unterlage. Dafür haben Sie allerdings dann auch keinen Ärger mit Ausläufern und keinerlei Kosten. Bei vielen Teehybriden wachsen die Stecklinge nur schlecht an – Sie sollten es aber durchaus auf einen Versuch ankommen lassen. Floribundarosen sind im allgemeinen williger, ebenso auch die Zwerg- und Moosröschen sowie die meisten Kletter- und Strauchrosen. Von diesen wiederum sind einige Sorten, wie z. B. von Rosa gallica, R. rugosa (wenn sie wurzelecht sind), und Arten z. B. der Spinosissimagruppe, so unkompliziert, dass man einfach schon bewurzelte Ausläufer abschneiden kann.

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Von den anderen Rosen können Sie jederzeit zwischen September und November Stecklinge schneiden. Wählen Sie einen kräftigen, gut ausgereiften Reis ohne Seitenästchen – der etwa im Frühsommer gewachsen sein sollte – und machen Sie einen glatten Schnitt, direkt unter dem letzten Auge. Machen Sie noch einen schrägen Schnitt, ungefähr 25 cm vom ersten entfernt und wie beim Rückschnitt über einem Auge. Aus einem langen Trieb können Sie zwei oder drei Stecklinge schneiden. Von der weichen, markigen Spitze sollten Sie besser nichts nehmen. Wenn Sie verschiedene Stecklinge geschnitten haben, kennzeichnen Sie sie und legen sie in eine Plastiktüte, damit sie nicht austrocknen.

Heben Sie einen schmalen Graben, etwa 15 cm tief, aus und füllen Sie bei schwerer Erde den Grund mit einer Mischung aus scharfem Sand und Torf. Stecken Sie dahinein die Ableger mit 15 cm Abstand und so, dass 15 cm ihrer Länge unter der Erdoberfläche sind; füllen Sie den Graben wieder auf und treten Sie die Erde fest. Wenn Sie die Enden vor dem Pflanzen anfeuchten und sie in ein Präparat zur Förderung der Wurzelbildung tauchen, erhöhen Sie die Erfolgschancen.

In leichter, sandiger Erde ist es nicht nötig, einen Graben auszuheben. Es reicht, wenn Sie eine lange, gerade, 15 cm tiefe Furche machen, indem Sie den Spaten in die Erde stoßen und mehrmals hin und her bewegen. Dahinein werden die Stecklinge gesetzt, und die Erde wird wieder festgetreten. Bis zum nächsten Herbst bleiben die Stecklinge an ihrem Platz; dann werden die bewurzelten an ihren endgültigen Platz umgesetzt. In zwei bis drei Jahren haben Sie vollwertige Pflanzen. Die Vermehrung durch Stecklinge ist zwar eine einfache, aber keineswegs schnelle Art, den Bestand zu vermehren.

Vermehrung durch Okulieren

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Dies ist die wesentlich schnellere Art, zu mehr Rosenstöcken zu kommen. Auch in Baumschulen und Gärtnereien werden auf diese Weise neue Pflanzen herangezogen. Dabei wird eine Knospe oder „Auge“ von einer vorhandenen Rose auf eine Unterlage gepfropft, wo sie – mit Glück – anwächst. Die Methode an sich ist wesentlich komplizierter als die Vermehrung durch Stecklinge und erfordert einige Geschicklichkeit. Die nötigen Handgriffe sind allerdings durchaus erlernbar. Die nötigen Unterlagen können Sie sicher irgendwo bekommen, eventuell auch bei einem Spezialhändler, dort aber oft nur in Mengen über 25 Stück. Im Herbst pflanzen Sie diese Stöcke auch einen freien Platz mit 60 cm Abstand. Im Winter etablieren sich die Pflanzen und fangen schließlich im Frühjahr an zu wachsen. Im ausgehenden Sommer beginnen Sie mit den Vorbereitungen für Ihre Unternehmen; am besten warten Sie etwas regnerisches Wetter ab. Schneiden Sie von der Rose, die Sie vermehren möchten, einige Sprossen mit kräftigen, schlafenden Augen. Zweige, die im Sommer geblüht haben, sollten jetzt ausgereift sein und sind sehr geeignet. Lassen Sie alle bis auf einen in der Plastiktüte, damit sie nicht austrocknen.

Mit einem sehr scharfen Messer machen Sie einen Einschnitt in das Zweigstück der zu vermehrenden Rosensorte, angefangen von 12 mm über einem Auge bis 12 mm darunter. Zupfen Sie die Blätter ab, aber lassen Sie die Blattstiele zum Anfassen stehen. Nun wird mit dem Daumennagel oder dem Okuliermesser das Auge mit dem dahinterliegenden Holz und Mark herausgelöst, an beiden Enden bootförmig zurechtgeschnitten und mit dem Fingernagel vorsichtig zur Seite gelegt. Bereiten Sie jetzt die Unterlage vor. Schieben Sie vom unteren Ende des Wurzelhalses etwas Erde beiseite und wischen Sie ihn mit einem nassen Lappen ab. Mit der Messerspitze machen Sie einen T-Schnitt in die Rinde des Halses; der Längsschnitt sollte ungefähr 19 mm lang sein. Lösen Sie vorsichtig die Rinde zu beiden Seiten des Längsschnittes als Dreieck ab, aber ohne sie zu beschädigen oder abzureißen.

Fassen Sie jetzt das Auge an dem Blattstiel an und führen Sie es vorsichtig in den T-Schnitt unter die Rinde. Binden Sie alles mit Bast fest, nur nicht direkt über dem Auge. Es gibt auch spezielles Okulierband, das man sehr einfach anbringen kann. Es ist flexibel und gibt der wachsenden Knospe nach. Bast verrottet von allein, ungefähr zu der Zeit, wenn das Auge angewachsen ist und nicht mehr festgehalten werden muss.

Im nächsten Frühjahr müsste das Edelauge angewachsen sein; allerdings sollten Sich auch zunächst mit einigen Versagern rechnen, zumindest bis Sie die Handgriffe perfekt beherrschen. Wenn der neue Trieb kräftig wächst, können Sie alle oberen Teile der Unterlage abschneiden; alle Kraft der Wurzeln soll jetzt in die neue Rose gehen.

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Eine Zeit lang ist der Pfropftrieb, auch wenn er gut angewachsen ist, noch nicht sehr stabil. Es ist dann ratsam, ihn mit einem Stöckchen zu unterstützen, das man in den Boden daneben steckt, um ihn vor heftigen Bewegungen zu bewahren. Seien Sie beim Anbinden sehr vorsichtig, dass Sie den Trieb nicht abknicken. Im nächsten Herbst wächst Ihre neue Rose schon kräftig und Sie können sie an ihren endgültigen Platz umsetzen.

Wenn Sie Hochstammrosen okulieren und eine ausgeglichene Krone bekommen möchten, sollten sie wenigstens zwei Augen pfropfen, jedes 2 – 3 cm über dem vorhergehenden und auf verschiedenen Seiten der Unterlage. Die gilt für Rugosa-Unterlagen. Bei Canina-Unterlagen können Sie die Augen in die kräftigen Seitentriebe, soweit unten wie möglich, pfropfen.

Das Einwintern von Rosen bereitet im allgemeinen keine Schwierigkeiten. Weil bei den Stammrosen die Veredelungsstellen unterhalb der Krone liegen, sind sie sehr frostgefährdet. Lockern Sie den Wurzelballen, biegen Sie die Krone zur Erde und befestigen sie. Wenn Sie nun Wurzelballen und Krone mit Erde behäufeln, werden Sie Ihre Rosen gut über den Winter bringen.

Tipp: Für Rosenstecklinge verwendet man junge Triebe, die man unter dem ersten Auge und dann noch einmal 25 cm weiter oben über einem Auge abschneidet. Alle Blätter bis auf die beiden obersten werden abgezupft. Man steckt sie mit 15 cm Abstand in einen 15 cm tiefen Graben und lässt sie bis zum nächsten Herbst darin.

Rosen – Königin der Blumen

Eine der wohl schönsten und beliebtesten Gartenpflanzen ist die Rose, die Königin unter den Blumen. Seit Urzeiten begleitet und erfreut sie den Menschen und ist wie keine andere Blume eng verwolben mit seinen Mythen und Legenden.

Wenn Sie sich also dazu entschließen, in Ihrem Garten Rosen zu ziehen, so bedeutet das nicht nur eine ästhetische und optische Bereicherung Ihres Gartens. Vielmehr werden Sie sehr bald feststellen, dass von der Beschäftigung mit Rosen eine besondere Faszination ausgeht, die auch in unserer hastigen Zeit noch spürbar ist und dem Hobbygärtner wie dem Fachmann viel Freude und beschauliche Stunden gärtnerischer Tätigkeiten bereitet.

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Verschiedene Sorten und Höhen

Im allgemeinen pflanzt man nicht mehrere Rosensorten oder -farben in ein Beet zusammen, was aber letztlich eine Geschmacksfrage bleibt. Pflanzen einer Sorte erreichen ziemlich die gleiche Höhe und sehen blühend in der Menge reizvoll aus; nur blühen einige Sorten in der Mitte des Sommers, wenn ohnehin wenig blühende Gewächse im Garten sind, oft längere Zeit nicht. Ein gemischtes Beet mit blühenden und nicht blühenden Rosenstöcken sieht leicht unruhig aus. Wenn dagegen, über längere Zeit, alle auf einmal blühen, ist dies ein phantastischer, farbenfroher Anblick. Setzen Sie zwischen zwei Farben, die sich nicht vertragen eine fliederfarbene, weiße oder cremefarbene Rose. Ein rundes Beet können Sie auch in verschiedene Farbbereiche aufteilen und in die Mitte jedes Bereichs eine hohe Teehybride setzen.

Die Frage der Höhe ist besonders bei einem ebenen Garten von Bedeutung. Bäume und Sträucher lenken das Auge nach oben und bringen Abwechslung; mehrere hohe Rosen, umgeben von einem Kreis kleinerer oder in einem länglichen Beet mit 1,8 m Abstand verteilt, haben den gleichen Effekt. Nehmen Sie dazu eine kontrastierende Farbe.

Die Rosengruppen

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Die Rosen werden, da es sich meist um Kreuzungen handelt, je nach ihren Ausgangsformen in verschiedenen Gruppen unterteilt. Zwischenformen haben die Unterschiede zwischen den ersten fünf Gruppen, jedoch stark verwischt. Die Gruppen der zwei mit fünf werden häufig als „Buschrosen“ oder generell als „Polyantharosen“ bezeichnet.

Teehybriden oder Edelrosen: Große Einzelblüten, buschig, 60 – 100 cm, Kreuzung zwischen Teerosen und Remontantrosen. Mit Ihren einzelnen auf straffen Stielen stehenden und sehr schön geformten Blumen, schmücken Ihr Heim und Garten mit einer Farbenpracht und wundervollen Duft.

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Kletterrosen: 2 bis 4 m hoch, einmal oder mehrmals blühende Sorten und Arten. Beranken Wände, Zäune, Torbögen, Gartenlauben und Pergolen.

Polyantharosen: Viel- und kleinblütig, wie auch die folgenden drei Gruppen 35 bis 90 cm hoch, heute nur noch selten angeboten.

Polyanthahybriden: Kreuzung der Polyantharose mit der Teehybride

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Floribundarosen: Rückkreuzung der Polyanthahybride mit der Teehybride. Blüten fast so groß wie bei der Edelrose, jedoch zu mehreren gehäuft.

Grandiflorarosen: Rückkreuzung der Polyanthahybride mit der Teehybride. Jeder Stengel trägt mehrere Edelrosenblüten.

Zwergrosen oder Zwergbengalrosen: Kleine Polyantharosen, 10 bis 30 cm hoch. Sie schmücken selbst kleinste Ecken und verschönern im Topf Balkone oder Terrassen.

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Hochstammrosen: Hier werden alle genannten Typen auf Wildstämme aufgepropft. Die Kombination mit Kletterrosen ergibt Hängerosen.

Park- oder Strauchrosen: Dauerblüher, bis 3 m hoch, einfach bis gefüllt.

Wildrosen: Einige Wildarten (z. Beispiel die Apfelrose oder die chinesische Goldrose) werden ebenfalls gerne kultiviert.

Trauerstämme: ihre malerisch-hängende Blütenkronen breiten sie über Gartenbänke und Terrassen aus.

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Woran erkennt man eine gute Rose

Nur durch Erfahrung lernen Sie, gute von minderwertigen Rosen zu unterscheiden. Es genügt nicht, die guten Sorten mit Namen zu kennen, sondern Sie müssen auch erkennen lernen, ob eine Pflanze gesund ist. Ein guter Rosenstock sollte mindesten zwei feste, frische, unverletzte und wenigsten bleistiftdicke Zweige haben. Besser noch sind drei oder vier Zweige, die aber nicht grau oder bräunlich gefleckt sein dürfen – ein Zeichen für eine Krankheit.

Die Pflanze sollte kräftige Wurzeln mit vielen kleinen Wurzelfasern haben. Packen Sie im Zweifelsfalle die Pflanze aus und prüfen sie. Schließlich haben Sie ein Recht zu wissen, was Sie kaufen. Als Standard gilt, dass der Mittelstamm, von dem die Zweige abgehen, mindestens 16 mm dick sein sollte. Halten Sie also die Augen offen, dass Sie möglichst solch kräftige Pflanzen bekommen.

Sorten für Hecken und Sträucher

Die Standard-Teehybriden können ebenso wie die Buschrosen als Wegeinfassung verwendet werden. Viel zu selten sieht man sie als Hecke, obwohl sich verschiedene Sorten, wie die „Gloria Die“, „Crimson Glory“, „Ballet“, u. a. bestens dafür eignen. Einige können auch, wenn sie nicht zu häufig geschnitten werden, allein stehen, vielleicht in der Mitte der Wiese oder am Rande einer Terrasse.

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Die kräftig wachsenden Floribundarosen haben gegenüber den Teehybriden den Vorteil, dass sie breitwüchsiger und buschiger werden und reicher blühen, als fast alle anderen. Einige werden, wenn man sie nicht allzu häufig zurück schneidet, innerhalb von 2 Jahren 1,2 – 1,5 m hoch. Wenn Sie eine hohe, schale Hecke anlegen wollen, sollten Sie es doch einmal mit der sehr resistenten gelben „Chinatown“ oder mit der ebenso robusten „Queen Elizabeth“ oder „Bayreuth“ versuchen. Queen Elizabeth bleibt trotz einer Höhe von 1,5 – 1,8 m schön buschig, wenn man sie alljährlich auf ca. 90 cm zurück schneidet. Dadurch verhindert man, dass sie zu lang aufschießt und die Blüten nur noch am oberen Ende sitzen.

Anscheinend gibt es keine Möglichkeit, die rasant wachsende, besonders hübsche „Fred Loads“ niedrig zu halten. Anders als die Queen Elizabeth hat sie reiche Dolden großer, rot-oranger Blüten, die nicht nur an der Spitze wachsen. Eigentlich ist sie mehr eine Strauchrose, wird aber offiziel als Floribundstrauch bezeichnet. Insgesamt sind die Floribundarosen üppiger und treiben innerhalb einer Saison stärker aus, als die meisten Teehybriden. Sie blühen auch beständiger und machen, wenn überhaupt, noch kürzere Pausen zwischen den Blütezeiten, was ein wesentlicher Vorteil im Beet ist. Die kleineren und robusteren Blütenblätter öffnen sich selbst bei schlechtem Wetter leicht, wodurch sie auch gut als Schnittblumen geeignet sind. Die zartrosa Elysium z. B. mit ihren gefüllten Blüten ist zum Schnitt gut geeignet. Manche halten bis zu 10 Tagen auch in geheizten Räumen in der Vase.

Sorten für die Randbepflanzung

Am besten ist es, wenn man Teehybriden und Floribundarosen nicht zusammen in einem Beet hält. Es gibt jedoch eine ganze Reihe niedriger, buschiger Sorten, die sich gut als Randbepflanzung eignen. Die leuchtend orangerote „Topsi“ (die in manchen Gegenden leider sehr anfällig für die Schwarzleckenkrankheit ist), die dunkelrote „Marlena“, die rosa „Paddy Mc Gredy“ oder die blutrote „Insel Mainau“ kommen hierfür besonders in Frage, aber auch für Wegeinfassungen usw. Auch in kleinen Beeten sehen sie sehr hübsch aus. Vor einigen Jahren schien es so, als würden die Teehybriden und Floribundarosen immer höher und aufgeschlossener. Die neuere Entwicklung zu mehr runderen, handlicheren Rosenstöcken ist sehr erfreulich, besonders für Besitzer kleinerer Gärten. Dies ist fast eine Rückkehr zu altertümlichen Formen, nur dass die Blüten jetzt schöner und die Pflanzen gesünder sind.

Die Farbe der Rosen und die Bedeutung

Wegen der ästhetischen Qualitäten, die die Blume besitzt, war sie eine Wahl als Gegenstand, um die Ausdrücke und Emotionen von Schönheit, Leidenschaft, Respekt und das Wichtigste zu vermitteln; Liebe! Liebe reicht, von der Liebe von einem Elternteil zu ihrem Kind, unter Freunden und natürlich, wer die Liebe von einer Person zu ihrem Lebensgefährten vergessen kann. Es gibt viele Blumen, die den Ausdruck der Liebe zu ihrem bedeutenden anderen vermitteln. Die am häufigsten bekannte Blume ist die Rose. Die Flora gehört zur Gattung Rosa und ist die vielseitigste Art, je nach Pigmentierung und Anordnung der Blüten, die unterschiedliche Bandbreite an Emotionen und Ausdrucksformen zu vermitteln. Die Farben können von Pink, Weiß, Gelb, Violett, Burgund, Orange und sogar dem einmal unmöglichen Blau reichen. 

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Wie finde ich den richtigen Standort für Rosen und ihre Pflanzung?

Wie sieht Rosenpflege aus?

Der Rückschnitt von Rosen – Wann und wie?

Wie behandle ich Schädlinge und Krankheiten von Rosen?